若說在2020歲末提議去伊朗旅行，聽起來大概跟去火星一樣遙不可及。但既然此時此刻，不管去哪個國家，「遙不可及」幾乎成為通病，那麼就蹲坐在島嶼上發夢一下，等國門敞開那一天，來趟一千零一夜瑰麗之旅。

編輯／劉哲學　撰文、攝影／李郁淳　圖片提供／Unsplash 旅行追求的就是跑出島外翱翔的自由，但若到不自由的國家旅行，豈不產生自打臉的荒謬感？至今有兩個國家，讓我造訪後有了身陷囹圄之感，一個是位在朝鮮半島的北韓，這並不難理解。另一個，則是前身為波斯古國的伊朗了。

飛機抵達德黑蘭上空，機上廣播便要大家注意儀容，女性尤其需以頭巾裹起頭髮，最好穿著長版上衣遮蓋臀部，忌露手臂。頭次造訪一個國家，有整套的服儀規定要遵守，在往後的兩個星期，來自性別相對較為平權國家的我，每天內心都經歷大大小小的戰役。

德黑蘭 雪山俯視的首都

倒也沒有因此對這個國家產生反感，既然來了就設法入境隨俗，在頭巾之下窺得這波斯古國的奧祕吧。其實在1979年之前，由巴勒維國王統治的伊朗可是富強而西化的，1979年什葉派霍梅尼領導的革命發生，政教合一的風氣襲捲全國，也讓伊朗走上極端伊斯蘭國家的命運，成為今日我們認知的模樣──美國極力制裁的死對頭，《亞果出任務》裡充滿肅殺之氣的國家。或許是刻板印象作用，飛機上的伊朗男人看來總是橫眉豎目，女人則帶著濃妝艷抹的陰沈，然而到了德黑蘭巴扎（Tehran Bazaar），人聲鼎沸、駢肩雜遝，不管男人女人瞬間都換上笑咪咪的面孔，可親了起來。 不少女人鼻子上都貼了醫療膠布，本來我暗自揣測是家暴的結果，待細問一位與我並桌的伊朗女孩後，她聳聳肩說：「不是家暴，那是整形。伊朗女孩總嫌自己鼻子太大，少女時期存到了錢便會去做縮鼻手術。我做過，她做過（她指指身邊的閨密），很正常。」她兩人平常是TRX教練，專收小班制女學員，上課時穿什麼？也披著頭巾嗎？「運動背心，超短熱褲，跟你們一樣啊。」她說。

上網一查，伊朗每年約有九萬名女性進行縮鼻手術，光德黑蘭就有3,000名整形醫生，動一次鼻子手術要價一千到四千美元不等。出門既要遵守嚴格服儀，那我們在鼻子上動土總可以吧，伊朗女人一致追求鼻尖的自主權。

搭地鐵到終點站塔吉許（Tajrish），再轉共乘客車上山，就可以到達達班山區，這是德黑蘭人週末時郊遊踏青的去處。沿著山徑而上，經過許多水煙館、露天餐廳、花藝工坊，呼嚕嚕水煙的霧氣配上蒸騰茶香，拉近了伊朗人之間的親密情感。站在山頭上眺望遠方德黑蘭市區喧囂，我悄悄扯下頭巾，享受難得的自由片刻。 伊斯法罕 氣勢半天下

雖然身為女性，旅行在伊朗境內有許多潛規則要遵守（大抵不出要你溫良恭儉讓的各種回教國家典型規範），但整體旅遊品質卻是舒適便利的。四通八達、要價實惠的巴士，極高的英語普及度，選擇眾多的旅館，都展現泱泱大國的文明度。來到離德黑蘭六小時車程的古城伊斯法罕（Isfahan），空氣裡少了首都的緊湊，多了悠閒藝文味，適合慢慢散步蒐集景點。

阿巴斯一世在16世紀建了壯闊輝煌的伊瑪目廣場，號稱要蒐集半個天下的工藝文物，喊出：「伊斯法罕半天下！」的口號（「伊瑪目」為伊斯蘭宗教領袖的頭銜）。如今王朝已逝去，只有供觀光客搭乘的馬車在上頭來回奔馳。美麗的廣場被羅特芙拉清真寺、伊馬目清真寺、阿里卡普宮的優美的建築圍繞，依稀可以捕捉幾分昔日輝煌。 我的民宿女主人瑪麗安帶我血拼了一輪瓷器、地毯和手工拓印桌巾後，便匆匆趕回她家準備今晚的烹飪課。瑪麗安平日是泳池救生員，家裡兼作民宿和烹飪課，最喜歡和建築師妹妹一起去泰國旅行。「你們去泰國會摘掉頭巾，或穿泳衣到海灘去玩水嗎？」我問。「當然啊，我們只有出國才能真正得到自由，連po上IG的照片都要很小心，頭巾不能輕易摘掉。」瑪麗安說。

晚上她為我們示範波斯燉肉（Fesenjan Stew）、扁豆湯、燉茄子，料理過程加了不少核桃碎屑與石榴汁，每道菜都呈現濃郁殷紅色澤，吃起來香甜潤口。伊朗人尤其愛在白飯裡加入蕃紅花、小紅苺和核果，配著主菜吃起來香氣滿溢，帶著富饒春天的味道，像極了他們溫暖的人情。 什拉子 藝文之都

逛遍無盡的清真寺、波斯花園、聖殿、巴扎以後，我渴望來點不同的風景，於是再度跳上公車來到沙漠之城亞茲德（Yazd）。放眼望去呈現一片褐棕色的亞茲德，過去是繁榮的貿易轉運站，並以精美絲綢與地毯文明。早在13世紀就被馬可波羅寫進書裡。如今的亞茲德在風沙吹拂下，散發著古老的氣味，四處可見有著圓弧光滑線條的土屋、拱門、迴廊，若是到郊外造訪廢棄老驛站，更能深刻感受荒煙蔓草的頹圮之感。

我站在茶館的屋頂，看著家家戶戶頂樓都有的長方形「風櫃」，那是亞茲德人利用引流原理把沙漠的風導進下方屋子裡，以降低室內溫度的「智慧設備」，不遠處，另一個屋頂上穿黑袍的伊朗女孩，正對著樓下的庭院沉思，一旁幾個中國遊客拿起相機劈哩啪啦拍下她的背影，這媲美國家地理雜誌的畫面，竟透露著些許孤寂。

以什拉子作為伊朗之旅的結尾，算是呼應頭尾的安排。下巴士時跟小販買了杯茶，他非常懇切的告訴我：「如果可以，請回去告訴你的國人，伊朗人不是恐怖份子國家，我們熱忱歡迎大家來玩。」旅行多年，我頭一次收到當地人用真心發出的邀請函，卻是在這樣一個素來在大眾媒體中享有惡名的國家。

兩千多年來，什拉子扮演波斯藝文的心臟地帶，孕育了豐富的教育、詩歌、美酒文化，用今日的話來說，就是極其浪漫的文青城市。最著名景點就是莫克清真寺，又有「粉紅清真寺」之稱。據說最好的拍照時間是早上七點，寺方會把窗簾拉開，讓陽光以完美角度透過彩色玻璃灑進來，照映出一片粉紅色的光暈，光聽起來就無比夢幻。

如果不在意空氣裡隱約的腳臭味，粉紅清真寺完全是讓人相機停不下來的景點。接著可再往瓦克兒巴扎（Bazaa-e Vakil）、燈王之墓（Aramgahe Shah-e Cheragh）裡的鏡室，以及許多隱藏在巷弄的波斯花園與宮殿，什拉子豐富的藝文之色將會深深烙印在來客的心裡，讓你忘卻現實伊朗的險峻。

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